通过 丹尼尔巴西*
评论但丁·科斯塔 (Dante Costa) 的《葡萄牙和巴西的美食感官主义》一书
社会学家吉尔伯托·弗雷尔(Gilberto Freyre,1900-1987)通常以其流畅、引人入胜的文学作品来吸引读者,他在文中颠覆了社会学论文应该是沉重的、学术的、没有任何让步的想法。 Casa Grande & Senzala,他最著名的作品,充满了情色、搞笑、音乐、热情的描写。 Freyre 结束了他关于食物的精彩文章,我们几乎可以闻到木薯粉、糖果、黑色美食的托盘、“mocotós、vatapás、粥、pamonhas、canjicas、acaçás、abarás、椰子饭、豆类。椰子,安格斯、米糕、玉米糕、甘蔗卷、焦糖等。”
每次我整理书架并称量大量书籍(作者 80 岁生日纪念版,1980 年,德拉蒙德、班代拉和若昂卡布拉尔的诗歌,圣罗莎、西塞罗迪亚斯和波蒂的绘画)时,我都会重读一些段落,享受美味的伯南布哥风格。
几年前,一位朋友送给我一本巴西教育和卫生部于 1952 年出版的小册子。 标题: 葡萄牙和巴西的美食感官主义. 作者,但丁·科斯塔。 我承认我从未听说过作者。 一点研究表明,他还写过其他与食物有关的书,以及旅游书籍,甚至 社会主义.
科斯塔的论点是,葡萄牙人对食物情有独钟,巴西人对此不屑一顾。 当然,他在途中的某个地方引用了弗雷尔,但他的研究方法是基于文学,而不是在巴伊亚人周围的流浪。 它从 Camões 开始,从那里他摘录了 Lusíadas 的 Canto IX 中的诗句:
千树冲天
我们如何让香和美:
橘子树有美丽的果实
达芙妮头发的颜色。
它躺在正在坠落的地面上,
带有黄色砝码的柠檬香脂;
美丽的柠檬,闻起来
有处女山雀在模仿。”
Camões 还谈到了“黑莓,这个名字代表着爱”等其他显着性特征表明,自葡萄牙语诞生以来,葡萄牙人就与食物有着密切的关系。 我们的 Dante 引用了 Fialho D'Almeida、Eça de Queiroz(“品种的特征可以简单地从其烤肉的方法中推断出来”)和 Ramalho Ortigão(“从 nogada 岩石中发芽的串鸡蛋流,上面覆盖着面团小木屋, 在阿利坎特的牛轧糖大桶上,里面放着成批的糖果和带有方糖和奶油内脏的海绵蛋糕。”)。
对他来说,一位巴西作家只谈饥饿,不谈食物。 “贫穷剥夺了他的大部分快乐。 与其他人一起,吃饭的乐趣消失了。” 根据但丁·科斯塔的说法,对晚餐和美食的描述“在文学中很少见,因为它们在人们的平均生活中很少见”。 他引用若阿金·里贝罗 (Joaquim Ribeiro) 的演讲说,“在巴西,饥饿始于文明”。
这篇文章发表于 1952 年。但丁今天会写这篇文章吗? 如果您住在巴西的一个大城市,可能不会,除非您将分析重点放在最外围的人口上。 但如果他穿过东北腹地,就可以证明他的论断是正确的。 这并不意味着在葡萄牙最贫穷的角落,粮食贫困也不存在。 毕竟,Eça 和他的同事们住在城市里,而不是在田野里。 在性只是繁殖的地方,没有肉欲。 如果吃的行为只是为了生存,那它就不可能成为一种精致的快乐来源。
但这位散文家会在当代巴西遇到一个令人印象深刻的现象:在社交网络上发布食物照片。 这是否意味着巴西人对食物的新态度? 与食物的感官关系是否会先于其他感官由视觉方面主导?
这取决于我们谈论的是哪个巴西人。 除了强迫症或饮食失调的临床案例——互联网上还有很多! ——还有一点研究出来的暴露癖,不掩饰通过食物对社会等级的肯定感。
谁从穷变小康,通过新菜单标榜这一点:“看我现在吃什么!”。 向往富人奢侈的中产阶级不会错过“外出就餐”的机会,在吊床上炫耀自己的贪吃。 去圣保罗的一家餐馆几乎不可能不看到邻桌有人在为点的菜拍照。 不用说,真正的富人和真正的穷人,出于截然不同的原因,不会进行这种变态行为。
随着大流行,这种行为已经转移到家庭环境中。 菜品继续展示 令人作呕,现在加上“我做到了”。 然而,“我能”或“我有”的复古味道几乎总是被注意到。 除了少数可敬的例外,人们所感知的不是对食物的热爱,而是对 状态 它给个人。
可以说,在过去十年中,无论是开放式还是封闭式的电视烹饪节目的激增,促成了这一新的美食爱好者群体的出现。 但我们不能忘记 Dante Costa 在 1950 年代注意到的事情:我们仍然是一个饥饿的国家,这种类型的暴露癖不会不带有令人不安的阶级味道。
*丹尼尔巴西 是作家,小说的作者 国王套装(Penalux),编剧和电视导演,音乐和文学评论家。